К истории русского кружева

Продолжение книги «Елецкие кружева и кружевницы (историко-экономический очерк)».

Глава I. К истории русского кружева

Кружевом называется сетчатая, прозрачная ткань, состоящая из сплетения ниточных узоров в виде различных орнаментов и фигур, цветов, веток с листьями, изображениями животных, зверей и птиц, даже целых бытовых сцен, характеризующих время их ручного производства.

Понятие «кружево» означает «кружить, окружать, обрамлять края одежды, полы, рукава, воротник красивой узорной цветной каймой» [3].

Украшения одежды: вышивка, тесьма или кружево — могли быть из ткани другого цвета. Кружево пришивали в качестве каемок или вышивок на край ткани. Русское плетеное кружево имело второе самостоятельное значение как ажурное цветное изделие с красивыми узорами. По технике производства выделяется три вида кружева: кружева, шитые иглой; ирландское кружево, вязанное крючком или на спицах, и самое известное и самобытное в России — плетеное на коклюшках. Настоящим кружевом можно считать только один вид — это древнее, шитое иглой. Оно упоминается в Библии как предмет украшения храмов и одежды священнослужителей. Археологи при раскопках в Египте, изучая пирамиды фараонов, в саркофагах обнаружили покрывала из прозрачной ткани, богато украшенные различными узорами.

Но кружево, шитое иглой, совершенно не привилось в России. На Руси с древних времен возникло и получило широкое распространение коклюшечное плетеное кружево, которое развилось в самобытное прикладное, художественное искусство.

По вопросу о древности и самобытности русского плетеного кружева наши искусствоведы имеют различные точки зрения. В.А. Фалеева совершенно справедливо отмечает, что люди не могли долго обходиться без ажурных украшений. Автор книги обстоятельно и наглядно раскрывает древнее, известное с V-VII вв. н.э. сагадинское рамочное, художественное плетение, которое сохранялось на Руси, на Украине, в Закавказье до 30-х гг. XX в. как художественное ткачество. Но автор делает вывод: «Кружево — новый вид декоративного прикладного, художественного искусства» [20]. Чем обосновывается эта гипотеза? Древних образцов русского плетеного кружева не обнаружено и не сохранилось до наших дней. Все, что сохранилось из древностей в музеях, на проверку оказалось или художественным ткачеством, или вышивкой. Поэтому отрицается древность кружевоплетения как прикладного русского искусства. И его возникновение относят ко второй половине XVI века.

Известно, что со 2-ой половины XVI в. сохранилось много различных памятников русского плетеного кружева. В прекрасной книге В.А. Фалеевой находится много документальных фактов, подтверждающих древность русского кружева. Но она считает «кружево искусством европейским». Аргументом в пользу европейского происхождения плетеного кружева является утверждение, что понятие «кружево» в Западной Европе появилось в XVI веке, а Италия, Франция и Бельгия до сих спорят, какая страна является родиной кружевоплетения. По истории кружевного дела в странах Европы в 1864 г. вышла книга Б. Полизер «История кружева». В ней рассматривается вся техническая разновидность кружева, сведения о русском кружеве скупы и поверхностны. В 1874 году французский ученый Ж. Сегэн издает книгу «Кружева». Это самая серьезная и содержательная работа по кружевоплетению в Европе XIX века. В этой книге автор впервые отрицает древнее происхождение кружева генуэзского, французского и бельгийского и относит его появление к XVI веку. Он посвящает целый раздел русскому кружеву, отмечает его художественную оригинальность и самобытность техники русских кружевниц. Вот наши искусствоведы — «западники» и решили, что если в Россию кружево было завезено из стран Европы, то оно не могло появиться в России раньше XVI века.

Ж. Сегэн справедливо утверждает, что в европейских странах (в Италии) кружево появилось в XVI веке. Что верно для европейских стран, нельзя относить к России, где кружево известно с глубокой древности. Наконец, если металлические булавки появились в начале XVII века, а в XVI веке были сколки и костяные коклюшки, то почему в XVI веке не могло быть булавки для плетения кружев из кости? Так что «булавочный» аргумент нельзя принять в качестве отрицания древности русского кружевоплетения.

Первой книгой по истории русского кружева была работа А.А. Мещерского и К.Н. Мозалевского [3]. Авторы дают краткий обзор регионов традиционного кружевоплетния. Самой серьезной и обстоятельной книгой по развитию русского древнего кружевоплетения и елецкого кружевного промысла оказалась книга С.А. Давыдовой «Русское кружево и русские кружевницы» [4]. Автор собрала и опубликовала более 300 таблиц-фотокопий и документов по древнему русскому кружеву. Историки и искусствоведы С.А. Давыдова, И.П. Роботнова [15], выдающийся русский искусствовед В.А. Стасов считают русское кружевоплетение древним, а вклад русских кружевниц-художников в прикладное искусство, в русскую культуру выдающимся и значительным.

Если понятие «кружево» вошло в языки европейских стран Италии, Франции и Бельгии только во 2-ой половине XVI века, то на Руси оно встречается в Ипатьевской летописи (1252). В описании одежды князя Даниила Галицкого читаем: «Кожюх же оловира Грецького и кружевом златыми, шит» [19].

Историки утверждают, что в Индии плетеное кружево из нитей было известно в 1333 году. Во 2-ой половине XIV века, в 1363 году английский король Эдуард III издал указ, запрещающий ввоз вязаных изделий и кружева. Если Египет и страны Востока были родиной кружева, вышитого иглой по прозрачной ткани, то Индия была родиной плетеного кружева. В середине XVI века вязаные и кружевные изделия были в Европе предметами обмена и внешней торговли, если судить по указу английского короля.

Древность кружевоплетения давно известна и очевидно не требует доказательства. Однако применительно к русскому кружеву приходится эту аксиому доказывать на конкретных исторических фактах.

На Руси с древности плетение кружев было любимым женским рукоделием, домашним ремеслом. Русские девушки и женщины в плетение кружев вкладывали все свое умение, проявляли большой художественный вкус и искусство.

Кружева в России плели в царских мастерских, боярских теремах, в монастырях, в купеческих и крестьянских семьях.

Наиболее старинные образцы русских кружев XV-XVI веков выполнены из металлических золотых и серебряных нитей с цветным шелком. С XVII века появляются кружева из льняных и шелковых нитей, но параллельно сущест-вовало золото-серебряное кружево как украшение царской, боярской и купеческой одежды.

s111_01

В окрестностях Ельца в XVIII-XIX веках параллельно было распространено плетение гаруса на коклюшках, а также плетение кружев из льняных, шелковых и хлопчатобумажных нитей.

Известны сведения, относящиеся к XVI в., о ввозе через Архангельский порт кружева из Англии. Агенты англорусской компании сделали запрос в 1565 году «стоит ли посылать в Россию очки и серебряное кружево» [10]. В описании палаты Бориса Годунова присутствует такая деталь: «Ферезь … к ней кружево плетеное из золота да и серебра» [9].

Академик П.П. Мельгунов писал, что в XV веке русских купцов можно было встретить в Средней Азии, вплоть до Индии. Они торговали полотном и льняным кружевом, которые наиболее всего ценились и пользовались спросом [13].

В XVI-XVII веках для украшения праздничной одежды царей, князей, бояр, купцов широко использовалось золотосеребряное кружево, изготовленное на Руси и привозное из Европы, главным образом, из Италии и Голландии.

В княжеских грамотах XV — XVI веков часто упоминаются кружева и кружевные изделия. Мы не знаем их характера, местного или привозного они происхождения. Но о елецких кружевах есть сведения. Они упоминаются со 2-ой половины XVII в. как предмет торговли в книгах Московского разрядного приказа. К этому времени в России появилось льняное кружево с цветными шелковыми нитями отечественного производства.

Некоторые историки-искусствоведы считают, что с XVII века кружево начинают делать преимущественно из льняных ниток. Но это можно отнести только ко 2-ой половине XVII века. Первая часть этого столетия была расцветом русского металлического кружева с параллельным развитием плетеного коклюшечного русского льняного, плотного кружева без прозрачных ажурных узоров. Безосновательно утверждение В.А. Фалеевой, что до конца XVII века золото-серебряное кружево в России было только импортным. Автор считает, что, несмотря на большое количество образцов кружева XVII века «трудно сказать, какие из них были привозные, а какие были выполнены местными мастерицами» [21].

В 1625 г. в мастерской палате Михаила Федоровича Романова находилось десять кружевниц, им полагалось жалованье 9 руб. в год, а ткачу-кружевнику, ткавшему золотые каймы, — 7 руб. в год.

О широко развитом производстве металлических кружев в России начала XVII века из золото-серебряных нитей говорит существование в царском дворе Михаила Романова мастеров-«знаменщиков», которые изготовляли рисунки для женщин-вязальщиц и кружевниц. В 1626 г. царские рисовальщики Иван Некрасов и Петр Ремизов изготовили к царской опашнице кружево [2]. Вот ещё сведения, более интересные, о царских знаменщиках середины XVII в.: в царской светлице 26 января 1653 года Матвей Матвеев неделю и шесть дней колол узоры (изготовлял «сколки» для кружевниц) шапочные, обшивочные, шириночные, за что получил восемь денег в день [5].

Золото-серебряное кружево в быту царском, княжеском и боярском применялось не только для убранства одежды, но и для украшения предметов жилья, изготовлялись занавеси, декоративные полотенца, даже постельное белье и т.п. В золото-серебряных кружевах ценилось не шелк и не работа, а стоимость металла, золота-серебра. Аршин кружева стоил 18-20 рублей, по тому времени это очень большие деньги. В XVI — XVII вв. золото-серебряное кружево имело место в быту елецких князей, бояр, воевод.

С.А. Давыдова нашла документы и образцы древнего металлического кружева, которое использовалось в убранстве национальной одежды крестьян. В имуществе царицы Ирины Михайловны находилась коробочка с 15 костяными коклюшками. Золото-серебряное кружево имело место в быту богатых купцов Строгановых. В июне 1627 г. «кафтан холодный отделан кружевом плетеным вокруг жемчугом на 4-х нитях». В описи вещей князя В.В. Голицына конца XVII века записано: «Много различных предметов быта и убранства одежды, украшенных металлическим плетеным кружевом «домашним» — это и подушки зеленого бархата, и четыре ящика костяных коклюшек, и даже пергаментная жалованная грамота, украшенная золотым кружевом с шелком».

Все это доказательство того, что в XVII веке в боярских, купеческих и дворянских владениях было широко поставлено производство металлического «русского кружева». Такой вывод можно обосновать сокращением ввоза металлического кружева через Архангельский порт из стран Европы. В портовых записях иностранных товаров встречаются такие данные: в 1671 году было завезено в Россию 185 фунтов 27 штук и четыре ящика с «золотыми и серебряными кружевами». В итоге, если не считать 27 штук с ящиками, это более 12,5 пудов золота и серебра. В 1673 году было завезено золотых и серебряных кружев и галунов только 2 пуда и 8 фунтов товара. Ввоз кружева сократился за 2 года более чем в шесть раз. В XVII веке, особенно в его 2-ой половине, развитие кружевоплетения, привозного золото-серебряного и русских металлических домашних, а также нитяных кружев из льняных и шелковых шло по пути взаимного обогащения художественными узорами русского коклюшечного нитяного и металлического. Золото-серебряные кружева, созданные в России русскими кружевницами, отличались узорами «репей», в них появилась русская «скань», впервые созданная рязанскими и елецкими кружевницами, в металлических кружевах появились «травчатые» русские орнаменты и др. узоры. Например, елецкие кружевницы до конца XIX века обогащали узоры штучного кружева канителью и золото-серебряной нитью.

Орнамент русского золото-серебряного кружева XVII в., выполненного парной техникой плетения, в основном состоял из узоров, характерных для русского узорного ткачества: кругами, гребенчатыми ромбами, гребешками, а также русской вышивки — «зигзаги», «речки», елецкий узор — ромбы, треугольники, квадраты с различными заполненными и редкими решетками.

В XVII веке появилось русское сцепное металлическое кружево с запутанным орнаментом, то очень редкое, то очень плотное с причудливыми узорами. Все это были художественные формы, характерные и для нитяных льняных и шелковых русских кружев.

s113_01

Художественные традиции русского кружевоплетения, узорного ткачества, вышивки оказали влияние на узоры и характер металлического русского кружева. Старинные мотивы и узоры народного прикладного искусства продолжали жить в елецких, вологодских, рязанских и вятских кружевных изделиях.

Вот как описывали искусствоведы особенности елецкого кружева 2-ой половины XIX — начала XX в.: «Узоры елецких парных кружев строились из небольшого количества геометрических мотивов, напоминающих орнамент золотых кружев, как и золотые кружева, они почти не имели зубца. В Елецком уезде плели парной техникой мелкие штучные вещи, оплеты для платков и т.п. В мерном кружеве и штучных изделиях встречались также, кроме геометрических фигур, нежные растительные «травчатые» узоры» [16].

Какие узоры характерны для льняных, шелковых нитей и металлических русских кружев во 2-ой половине XVII века?

Во-первых, это большое количество растительных орнаментов с трилистком на гибком стебле, который размещается в каждом зубце края кружева. По кромкам размещается ряд «гребешков», параллельных насновок в виде веера, подобных елецкому узору «Павлинка». Зубцы края кружева и фигур обрамлены «сканью», что характерно для елецкого кружева XIX-XX вв.

Во-вторых, более сложный растительный мотив симметрично повторяющихся цветов в вазонах. Этот узор присутствовал во всех видах русского прикладного искусства XVII в. Третий вид узоров и мотивов — это переплетение узких полос с извилистой веткой трилистника с «гребешками», выполненное крученой нитью, насновкой.

Во 2-ой половине XVII века появилось кружево, выполненное целиком «сканью» без решетки, со связками, его узоры полностью растительные: это извилистые ветки с листьями и крупными цветами, узор, полный движения. Такое кружево получило название «гипюр» [22].

Гипюр — это не только всякое кружево, не имеющее фоновой решетки, но и многоцветное изделие из нитей «крученых» шелком, льном, серебром и т.п. «Гипюр» означает род шнура, сплетенного из нескольких крученых нитей при малом числе коклюшек. Такие травчатые узоры с цветами на гибких стеблях, где контуры мотивов обрамлялись «сканью», наиболее ярко выражали национальный характер русского прикладного искусства и держались в русском кружеве до середины XIX века. В елецком кружеве они были обогащены новыми узорами. Елецкие гипюрные косынки высоко ценились в 90-х годах XIX века.

Итак, в XVI-VII веках были распространены кружева из серебряных и золотых ниток с шелком. Они были как привозные, так и российского, домашнего производства. Его узоры напоминали богато орнаментованные парчовые ткани, расшитые жемчугом и драгоценными камнями.

Н.П. Климова сообщает, что нитяное кружево в России впервые появилось в конце XVII века. Это было льняное кружево иностранного происхождения. По существу, появление русского кружева из льняных и шелковых нитей

Н.П. Климова относит только ко 2-ой половине XVII века. Получается, что 200 лет русские изобретали свое собственное кружево. Действительно, в XVII-XVIII веках преимущественно развивалось русское золото-серебряное кружево «домашнего» производства, которое обслуживало феодальную аристократию, а параллельно существовало кружево из льняных и шелковых нитей, которое использовалось для украшения национальной одежды. Для русского кружевоплетения характерно, что художественное богатство народного кружева, народной вышивки и вязания, их узоры обогащали металлические, золото-серебряные кружева. Был процесс взаимного обогащения прикладного русского искусства, что наглядно видно из анализа кружева XVII-XVIII вв.

Реформы Петра I изменили не только границы Российской империи, но и экономику, культуру. Изменился быт, моды и покрой одежды. В России появились костюмы европейского типа, мужские и женские.

Металлическое кружево из золота и серебра в XVIII веке постепенно теряет свое значение, а во 2-ой половине века — льняное кружево. Гипюры и блонды из цветного шелка становятся определяющими в декоративном убранстве не только одежды, но и предметов домашнего обихода. На рубеже XVII-XVIII веков Петр I указом определил для придворных и дворянства формы одежды на все сезоны года. В России в XVIII веке было три типа одежды и его различного убранства: придворно-дворянская, богато-купеческая и народно-национальная.

Изменение моды и убранства одежды дворян и купечества привело к производству тонких льняных и шелковых нитяных кружев в России. Старая мода на золото-серебряное кружево сохранилась только для провинциального дворянства. Золото и шелк шло на кружево для женских головных уборов: рогатые шляпы, кораблики и кокошники. Пышные черно-белые кружева шли на платья со шлейфами, кружевом украшали женские сюртуки, воротники и манжеты, а также одежды мужчин убирали цветным кружевом. Особенно были модны полотенца с дорогим кружевом, кружевные воротники и накидки.

В 1725 году в Москве, при Новодевичьем монастыре, была создана кружевная мануфактура, где было 250 девочек сирот [1]. Они обучались кружевному делу и плели кружево под присмотром тридцати мастеров-художников и педагогов. Кружевная Московская мануфактура обслуживала аристократию и просуществовала до 1812 года.

Известно, что в XVIII веке в имении князя Куракина Малоархангельского уезда Орловской губернии 80 кружев ниц плели кружева отличного качества на 15 тысяч рублей в год до 1813 года [23].

В середине XVIII века у русского дворянства в имениях были собственные мастерские, называемые «девичьи», где крепостные девушки плели кружево из английских хлопчатобумажных и русских нитей для нужд помещика и на продажу. Но высококачественное и самобытное художественное кружево «блонды» и «гипюры» плели в городах, монастырях и среди свободных государственных крестьян. В донесении 1757 года Мануфактур-коллегии Кабинету названы профессиональные кружевницы из купеческих семей, мещан и ремесленников города, работающие на заказ. «Это купеческая жена, вдова, исполнительница блондовых (шелковых) кружев Матрена Иванова, дочь мастерицы Ивановского монастыря Мария Дмитриева, Настасья Андреева из Страстного монастыря. Сделаны блонд и тофты из лучшего тончайшего льна черного цвета служительницей Лукерьей Васильевой для княгини Анны Ивановны» [17]. Все эти мастера-кружевницы плели самое модное кружево XVIII века.

Блонд и гипюр плели елецкие кружевницы до конца XVII — начала XX веков. «Блонды» — это тонкое кружево из шелковых черных и белых нитей, выполненное многопарной техникой, где на фоновой решетке, позади сетки чередуются плотные и прозрачные мотивы. Белые нити на черном шелковом фоне создают блеск серебра. Блонды плели из персидского шелка-сырца. Кружево было очень дорогим. В Европе блонды появились в 1746 году, в России были в моде во 2-ой половине века, вместо белых льняных нитей иногда пользовались серебром.

В 1791 году «золотые блонды учинились новейшей господствующей модою», — так сообщает русский рекламный сборник конца XVIII века [12]. Черные и белые блонды нашивались на рукава, воротники, на головные уборы, на полы женской одежды. Блондовое кружево не отличалось многообразием художественных узоров: зубчатые, острые листья, многолепестковые цветы, плоды и вилюшка, обрамляющая композиции. Чередование плотных и прозрачных мотивов придавало кружеву тонкость, пышность и прозрачность, рус-ские кружевницы плели многоцветные блонды. Они были живописными, отличались по художественному содержанию от европейских природными мотивами. На Петербургской выставке мануфактурных изделий 1829 года были отмечены блондовые кружева мастерской статской советницы Безобразовой. Они «заслужили» одобрение искушенных в сем роде мастериц [14].

В конце XVIII — начале XIX века существовала самая большая известная мануфактура в России в заведении госпожи Протасовой под Мценском, где создавали различные изделия из кружева западноевропейских узоров. Здесь работа ли тысяча двести крепостных девушек. Они круглый год плели покрывала, накидки, целые платья, мерное кружево, шарфы. Кружевной товар поставляли царскому двору, вывозили в Англию и Турцию. Мценское кружево плели из льняных тонких нитей, из Англии привозили шелк-сырец, хлопчатобумажные нити. С.А. Давыдова знакомилась с осколками мценских кружевниц. Она считала, что это было кружево чрезвычайно тонкое, красивые изделия типа «малин» и «валансьен». Известно, что лучшие художницы-кружевницы мануфактуры получали 250 рублей в год, а «смотрительница» мануфактуры — организатор производства — получала 1750 рублей в год. Наставниц по кружевам приглашали из Франции и Бельгии.

В 1790 году в Петербурге и Москве продавали в магазинах русские блонды и другие плетеные кружева как иностранные в Лондонских и Парижских ящиках.

Производство русского кружева в помещичьих усадьбах на труде крепостных девушек, появление крупных мануфактур, где работали круглый год по 10-12 часов в день, — все это привлекало внимание русской общественности к тяжелому ручному труду русских кружевниц.

Вот что в те годы писал Н.И. Страхов, издатель «Сатирического вестника»: «Мода есть их тиран, а филе изнуряет их век и заменяет брачные узы. Различные решетки, цветочки, узоры составляют все цели их жизни. Кто не ужаснется, видя, что состоянием и благом целой жизни располагают с таким безвниманием, равнодушием, жестокостью и небрежением» [18]. У славянских племен древней Руси никогда не было рабства. Но в XVIII веке в России «просвещенного» абсолютизма крепостничество носило жестокие и уродливые формы порабощения.

Кружевоплетение в Елецком уезде было городского происхождения. Кружево изготавливали в монастырях. Оно развивалось параллельно с плетением гаруса. Гарус плели, главным образом, государственные крестьяне окрестных сел Ельца. В отличие от вологодского кружева, где кружевные узоры выполнялись в виде геометрических орнаментов, характерны для резьбы по дереву, в елецком кружеве преобладали растительные орнаменты.

В XVII-XVIII вв. на Руси широко было развито возделывание льна, кружево плели из льняных, шелковых, шерстяных с добавлением металлических нитей. Но преобладающим было золото-серебряное кружево с шелковой или крученой разноцветной нитью. Такое кружево служило для украшения парчовых и бархатных одежд царей, духовенства, князей, бояр и купечества. Само кружево, как средство украшения одежды, отделывалось жемчугом и драгоценными камнями. Для народного кружевоплетения, вышивки, художественного ткачества использовались разноцветные льняные нити. Первоначально изделия были плотными, грубоватыми, с отсутствием ажурных узоров, но по богатству художественных форм они не уступали металлическому кружеву для аристократии.

s114_01

Творцами и создателями «блонд», «гипюров», всего художественного богатства русского кружева, вышивки, вязания, прикладного искусства были народные мастера. Так, на основе исторически сложившихся национальных традиций в различных уездах России вырабатывались свои художественные особенности кружевного ремесла, свои узоры, своя техника плетения, орнаменты и приемы их выполнения. К началу XIX века любое кружевное изделие даже без указания на адрес его производства можно было определить по его ху-дожественному почерку и технике его плетения. Особенность и главная отличительная черта елецкого кружева не только в его природных мотивах и растительных орнаментах. Главное в том, что особенности кружевоплетения складывались влиянием искусства русского классицизма конца XVIII – начала XIX в. Это обусловило своеобразный путь развития и особый художественный облик елецких кружев [8].

Кружевное домашнее рукоделие в 1-й половине XIX века в России было обычным ремеслом в помещичьих усадьбах, купеческих, городских и крестьянских семьях. Кружевоплетение обслуживало потребности домашнего быта и народных обрядов, церковного богослужения и придворной знати. Но производство кружевных изделий не могло быть промыслом.

На рубеже XVIII-XIX веков кружевоплетение в России в итоге исторического развития стало одним из видов русского народного прикладного художественного искусства. Это ремесло стало искусством народа, показало его способность творить красоту, создавать прекрасное.

Особенность кружева конца XVIII — начала XIX века в том, что в кружевных изделиях всех регионов имелись общероссийские узоры, общие элементы кружевоплетения, но отличались друг от друга коренными местными узорами, почерком и техникой плетения.

Вот перед нами назеркальное полотенце XVIII века. Оно украшено кружевом орловской кружевницы. Здесь вышита надпись его владельца «Плат дочери купца Немытова», но без указания города. Концы полотенца выполнены сцепной техникой плетения. Тонкое кружево, его узор — свисающий куст с цветами и листьями. Кружево выполнено с большим мастерством, но узор выполнен без «сколки», фон узора сделан решеткой, характерной для орловских кружевниц.

Сцепная техника, орловская решетка, форма куста — все это указывает на принадлежность орловского кружева к XVIII — началу XIX в. До нашего времени в Москве и Петербурге сохранилось несколько интересных образцов изделий елецких кружевниц конца XVIII — начала XIX века, Вот назеркальное полотенце, для украшения которого использовали тогда кружево высшего качества. Его край украшен прошвой шириной в 14 сантиметров.

Кружево прошвы выплетено из тонких белых льняных и цветных шелковых нитей, изделие выполнено елецкой многопарной техникой плетения. Вторая узкая прошва края полотенца выплетена из шелковых и золото-серебряных нитей, где разноцветные нити сливаются с блеском золота и серебра. Узор широкой прошвы состоит из симметрично расположенных цветущих кустов и изображения оленя — это символ герба города Ельца. Розовые цветы и зеленые листья кустов контрастируют с зелеными фигурами животных. Все это сочетается с золото-серебряным блеском края прошвы, выполненным елецким узором «речка». В этом кружеве многоцветные узоры, радуга их красок гармонируют с блеском шелка и металлических нитей. На прозрачном легком льняном фоне широкой прошвы размещены мелкие мотивы изображения цветущих раскидистых кустов и оленей. Это любимые узоры и почерк художественного мастерства елецких кружевниц конца XVIII века.

Отличительной чертой елецкой многопарной техники плетения кружева с начала XIX века заключалось в том, что елецкие кружевницы в зависимости от сложности узора для обеспечения его выразительности снимали или добавляли количество пар коклюшек. Этим приемом не владели ни кружевницы в Европе, ни в других регионах России.

К началу XIX века относится назеркальное полотенце, на котором вышита надпись: «Сей плат шила дьяконова дочь Александра Иванова. 1801 г.». Есть дата и автор кружевного изделия, но нет точного адреса. Кружевной конец полотенца выплетен многопарной техникой их тонких льняных белых и цветных нитей с шелком. Узор кружева включает три фигуры: раскидистый цветущий куст, олень и птицы, похожие на лебедей. Все фигуры узора симметрично размещены по фону кружева и обрамлены по контуру золотистой шелковой «сканью». Три фигуры узора — цветущий куст, олень и птицы с правой части — выполнены полотнянкой, две фигуры слева — елецкой сеткой XVIII века.

В елецком кружеве начала XIX века мы встречаем узоры оленя, птиц, цветущие кусты, растительные природные мотивы. Все фигуры узора оттеняются по контурам: голубой, розовой и охристой «сканью». Часть узора по кромке выполнена извилистой линией, на ее изгибе цветок с листочками. Это любимый узор елецких мастериц — «речка», а в центре вазон с цветами. Это елецкий узор XIX века, многопарная «мелкотравчатая» техника, елецкая сетка, разноцветная «скань» — все это определяет адрес и дату изделия.

Особенно оригинален по художественной композиции и древности образец кружева третьего изделия конца XVIII — начала XIX века. Все поле прозрачного белого фона прошвы заполнено крупными, темного цвета «паучками». Это разновидность елецкого узора и плетения, которое елецкие мастерицы называют «сливочками». Кружево прошвы и края изделия сплетены из тонких белых льняных нитей, узоры изделия оживлены пропущенной через решетку шелковой нитью коричневого и охристого цветов. Кайма и край оформлены зиг-загообразной полоской в виде фигурной цепочки из колец, называемых мастерами «пустушками». Зубцы края полуплоские, характерные для металлических золото-серебряных кружев XVII века. Это еще раз подтверждает, что художественные формы народного кружева из льняных нитей обогащали металлические кружева и наоборот.

На примере изделий елецких кружевниц конца XVIII — начала XIX в. мы убедились в их самобытности и многообразии, богатстве исторически сложившихся узоров, композиций и приемов их плетения. Елецкое кружево начала XIX века искрилось богатством только елецких узоров, радугой красок, блеском шелка и золота, легкостью и прозрачностью изделий, а главное — многообразием, гармонией и декоративной выразительностью узоров, неповторимостью композиции. Все это показатель не только богатства творческой фантазии елецких кружевниц, но и большого вклада кружевного плетения Елецкого уезда в художественную культуру русского прикладного искусства.

Разделитель нижний

Страницы: 1 2

Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Ельцу — 871 год

Как город Елец впервые упоминается в 1146 году:

...Князь же Святослав Ольгович иде в Резань, и быв во Мченске, и в Туле, и в Дубке на Дону, и в Елце, и в Пронске, и приде в Резань на Оку...Русская летопись по Никонову списку, 1146 г.

Елецкая крепость (макет)

Однако сегодня историки и краеведы исследуют другие источники, в которых факты указывают на появление Ельца гораздо раньше летописной даты.

Подробнее об истории города воинской славы читайте в разделе "История Ельца" >>

Для быстрого доступа к материалам сайта пользуйтесь поиском.

HashFlare
Регистратор
Получить туристическую карту Воргольских скал
HashFlare
Статистика
Яндекс.Метрика Яндекс цитирования Елец
© 2017, Воргол.Ру — страницы истории города Ельца  ·  © 2011-2017, WPcore - разработка и обслуживание сайтов  ·  2011-2017, Coopertino - хостинг на SSD, домены и серверы